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| © Rita Wagner/LME-IFUSP |
"Enrolado em forma de concha, o penteado da atriz Kim Novak em
Um corpo que
cai é um ícone do poder de sedução do cabelo. No suspense de 1958 de Alfred
Hitchcock, seu coque louro-platinado arrebatou o coração do detetive
interpretado por James Stewart, em uma cena que não se restringe às telas de
cinema. No mundo todo cabelos fartos e brilhantes atraem a atenção de homens e
mulheres e são considerados símbolo de juventude, saúde e poder, inclusive por
pesquisadores brasileiros que começam a descobrir como os cosméticos agem sobre
os fios.
Assim como o personagem bíblico Sansão perdeu sua força
descomunal quando Dalila mandou cortar-lhe os cabelos, a queda progressiva dos
fios reduz a auto-estima, faz as pessoas se sentirem menos atraentes e as torna
socialmente retraídas, problema que, segundo estudos europeus, afeta mais
intensamente as mulheres e os homens mais jovens. Além da importância para o
bem-estar psicológico, comenta a dermatologista Fabiane Mulinari Brenner, da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), o cabelo está impregnado de significados
socioculturais. O estilo definido por um corte ou penteado indica a que grupo
social uma pessoa pertence e, por vezes, a posição que ocupa, motivo por que em
geral se impõe a raspagem dos cabelos a recrutas militares, criminosos e
prisioneiros de guerra como forma de eliminar a individualidade e subjugá-los à
autoridade, lembra o psicólogo norte-americano Thomas Cash em análise sobre o
assunto publicada anos atrás.
Ante tantos valores atribuídos à cabeleira,
parece natural que quem exibe cabelos atraentes queira preservá-los e quem não
tem queira transformá-los em madeixas à la Gisele Bündchen ou Rodrigo
Santoro com a ajuda de xampus, condicionadores e outros tratamentos de beleza.
A indústria de cosméticos, claro, há tempos identificou esse filão e investe
pesado no lançamento de produtos que prometem restaurar os fios ou deixá-los
mais volumosos e brilhantes, como se nota nas revistas femininas ou nos
comerciais de televisão. Os dados mais recentes da Associação Brasileira da
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que reúne as maiores
empresas dessa área, reafirmam o sucesso comercial do setor: a produção de
cosméticos para cabelos cresceu cerca de 50% de 2003 a 2006, alcançando 458
milhões de toneladas, e as vendas mais que dobraram, atingindo US$ 2,2 bilhões
no ano passado. Mas será que todos esses produtos de fato funcionam?
A
resposta que começa a emergir de estudos conduzidos por instituições de pesquisa
sem conexão com a indústria nem sempre agrada os fabricantes de cosméticos. Em
alguns casos, corrobora impressões que as mulheres adquiriram ao longo de anos
em salões de beleza; em outros, destrói mitos sedutores construídos por
campanhas publicitárias. Testes feitos pela equipe da química Inés Joekes, da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mostram que xampus e
condicionadores funcionam para limpar os cabelos e deixá-los mais fáceis de
pentear, mas não promovem a recuperação dos fios danificados a que se propõem
diversos produtos. Nem poderiam.
O fio de cabelo é um tecido morto,
incapaz de se regenerar depois de formado, lembra Fabiane, especialista em
doenças do couro cabeludo. Por essa razão, a melhor forma de manter uma
cabeleira vistosa e bem-nutrida é por meio de uma dieta equilibrada e rica em
proteínas e ácidos graxos, afirma a dermatologista paranaense. Há quatro décadas
pesquisas demonstraram que a carência de nutrientes como o ferro favorecia a
queda de cabelos, mesmo em mulheres que não sofriam de anemia, além de deixar a
pele e os próprios cabelos ressecados, com a textura de palha. Mais recentemente
estudos associaram a carência do aminoácido lisina, um dos componentes das
proteínas, encontrado em carnes vermelhas, peixes e ovos, à perda desses
preciosos fios. Dona de longas mechas castanhas, Fabiane adverte, porém, que é
preciso cuidado com os excessos: Vitamina A além do recomendado aumenta a queda
de cabelo e não deve ser consumida sem orientação de um médico ou
nutricionista.
O simples uso diário de xampu faz mais do que eliminar as
partículas de sujeira, de poluição e o sebo do couro cabeludo que se acumula nos
fios. Ele é tão eficiente que remove até mesmo pequenas partes do próprio fio,
contribuindo para produzir danos microscópicos em sua estrutura, alterar a cor e
torná-lo mais quebradiço, em especial nas pontas, como comprovaram Inés e a
química Carla Scanavez.
Em experimentos no laboratório de físico-química
aplicada da Unicamp, Carla decidiu verificar o que cuidados simples diários,
como a lavagem com xampu, a escovação e o uso de secador, faziam com o cabelo.
Em uma primeira bateria de testes, ela colocou mechas de cabelos castanhos que
nunca haviam passado por tratamento químico de molho por 8, 16, 24 e 32 horas em
um recipiente com água a 40 graus Celsius e uma pequena dose do principal
componente ativo dos xampus, o detergente lauril sulfato de sódio. Analisando os
fios ao microscópio eletrônico, Carla constatou que a partir de 16 horas de
lavagem ou dois meses de banhos diários de 15 minutos, surgiram buracos e
trincas na cutícula, a parte mais externa dos fios, composta por 6 a 18 camadas
de placas sobrepostas como escamas.
Os danos aos fios aumentaram quando, numa segunda etapa, Carla tentou reproduzir
uma situação mais próxima à que as mulheres enfrentam no cotidiano. Em vez de
deixar as amostras de cabelo de molho, ela passou a esfregá-las suavemente com
xampu por dois minutos, antes de enxaguá-las com água quente. Em seguida escovou
as mechas molhadas, secou-as com um secador de cabelos e tornou a penteá-las.
Desta vez os prejuízos apareceram mais cedo. A partir de 20 repetições começa a
haver danos nas cutículas, conta Carla.
Executado 120 vezes, o
equivalente a quatro meses de lavagens, escovações e secagens diárias, esse
tratamento praticamente eliminou as cutículas. Afetou também o córtex, região
interna do fio que concentra 80% da queratina do cabelo, proteína que lhe
confere uma resistência à tração maior que a do aço, só se rompe facilmente um
fio de cabelo por causa de seu reduzido diâmetro, que varia de 50 a 100
micrômetros (milésimos de milímetro). Um mês de banhos com essa mesma duração
deixou o cabelo perceptivelmente mais claro.
Nos estudos sobre os efeitos
da limpeza do cabelo, publicados na Colloids and Surfaces B, Carla e
Inés apresentam a explicação completa de como o detergente do xampu afeta a
integridade e a cor dos fios. A água penetra por espaços entre as cutículas,
levanta-as e dissolve o material depositado entre elas em geral, restos de
células mortas, originando pequenas cavidades. O detergente do xampu acelera a
formação de buracos nas camadas internas das cutículas e extrai as gorduras
naturais do fio.
Com o tempo, as cutículas começam a se desprender e
deixam a superfície do cabelo irregular. Esses danos facilitam o ataque da água
e do xampu ao córtex, originando cavidades no interior do fio pela remoção de
proteínas e do cimento celular que mantém os feixes de queratina unidos. Além de
mais ásperos ao toque, os fios tornam-se progressivamente mais claros. Dois
processos contribuem para a mudança de tom do cabelo: o surgimento das cavidades
e a destruição da melanina, proteína responsável pela cor dos fios é a
quantidade total de melanina que determina se um cabelo é louro, ruivo, castanho
ou negro.
No caso dos cuidados diários, os buracos na cutícula e no
córtex do fio são os responsáveis pela mudança de cor do cabelo, por alterar
suas propriedades ópticas. É que quanto mais cavidades há no fio, mais luz é
refletida para o ambiente e menos é absorvida pelos grãos de melanina. Nos
estágios avançados ocorre a destruição dos grânulos de melanina, deixando o
cabelo amarelado.
Quem sente mais esses efeitos são as pessoas com
cabelos longos: seus fios apresentam desgaste maior principalmente nas pontas,
que pode ser agravado pela forma como se lava a cabeça. Rita Wagner, outra
química da equipe de Inés, formada quase só por mulheres, submeteu cabelos
castanhos e louros a dois tipos de lavagem: imersão em água com xampu (sem
atrito) ou a fricção dos fios. As duas formas de limpeza foram repetidas a
temperaturas diferentes, que simulavam banhos quentes e frios. Em um teste
inicial, Rita observou que só a água já era suficiente para retirar proteínas do
cabelo, perda que dobrava quando se adicionava xampu.
O mais nocivo,
porém, foi ensaboar os fios, descreve a pesquisadora em outro artigo da
Colloids and Surfaces B. A fricção é responsável por 90% dos danos à
cutícula, afirma Rita, efeito que aumenta progressivamente com a elevação da
temperatura da água. De acordo com Inés, o primeiro sinal de desgaste das
cutículas detectável a olho nu são as pontas duplas, que surgiriam depois de um
ano de lavagens massageando o cabelo.
Se o uso de xampu limpa os fios,
mas os danifica a ponto de se tornarem mais opacos, embaraçados e quebradiços ao
pentear, a saída seria deixar de lavar os cabelos? Felizmente, nada tão radical.
O ideal é lavar a cabeça o menor número possível de vezes ao longo da semana. A
decisão de quando se deve lavar o cabelo depende da percepção pessoal de que o
cabelo está sujo e precisa ser lavado, afirma Inés. E não há regras, uma vez
que as características dos fios e do couro cabeludo variam de uma pessoa para
outra, assim como é diferente o nível e o tipo de poluição a que se está exposto
diariamente. Embora quase não haja diferença de eficácia entre os produtos no
mercado, o xampu adotado deve ser o que melhor se adapta ao seu cabelo e ao
couro cabeludo, recomenda Inés, que diz não tomar cuidados especiais com seus
longos cabelos louros.
Para quem gosta de ensaboar a cabeça com freqüência, ela sugere o uso de xampus
infantis, que contêm detergentes menos agressivos aos cabelos. Outras dicas são:
friccionar o menos possível os fios, tomar banho morno, secar pouco com toalha e
pentear o mínimo necessário, de preferência, com pentes de dentes largos, além
de, claro, não exagerar no xampu. Também é possível usar produtos que minimizem
os danos da lavagem, lembra Carla, que após anos de pesquisa na Unicamp foi
recentemente contratada por uma empresa do setor.
Alguns xampus trazem em
sua formulação pequenas quantidades de silicone um dos mais conhecidos é a
dimeticona, polímero que recobre os fios lubrificando-os e deixando-os mais
brilhantes. O silicone do xampu forma um filme sobre os fios e reduz a perda de
proteínas por fricção, afirma Rita. Ela descobriu recentemente que um terceiro
componente do cabelo, a medula, altera a cor e a resistência dos fios.
O
silicone, no entanto, não é completamente inócuo: ele adere ao fio e não sai
facilmente no enxágüe. Desse modo, facilita o acúmulo de sujeira e exige o uso
de mais detergente na próxima lavagem. Muitas pessoas que acreditam ter cabelo
oleoso, na verdade, não têm, diz Inés. Essa oleosidade se deve ao uso de xampu
inadequado, contendo silicone.
O cosmético que mais ameniza a ação
nociva dos xampus são os condicionadores. Formulados à base de gorduras e de um
detergente diferente dos usados nos xampus, os condicionadores preenchem as
cavidades abertas na superfície e no córtex do cabelo e fecha as cutículas,
aumentando a capacidade dos fios de refletirem a luz razão por que parecem
mais brilhantes. Inés comprovou também que o condicionador altera as
propriedades mecânicas do cabelo. Esse cosmético deixa os fios mais homogêneos
no que diz respeito à capacidade de resistir ao estiramento, explica. Como
resultado, menos fios frágeis se rompem no pentear.
Mas nem os
condicionadores restauram um dos tratamentos mais agressivos que Inés já viu
desde que começou a investigar a eficiência de cosméticos de cabelo em 1983: o
alisamento dos fios, feito por pessoas que têm cabelo crespo ou ondulado e
desejam deixá-los impecavelmente lisos. Carla aplicou em mechas de cabelos
crespos dois tipos de cremes alisadores encontrados no mercado, um à base de
tioglicolato de amônia e outro com hidróxido de cálcio ou lítio. Em seguida,
deixou agir por 20 minutos, tempo de uma sessão de alisamento, e 60 minutos
(três sessões), antes de analisar os fios ao microscópio.
Ainda que
usados em baixas concentrações, esses compostos deformam de maneira irreversível
a estrutura microscópica do cabelo. Diferentemente do cabelo liso, de formato
cilíndrico, o cabelo crespo é achatado e com torções naturais, como uma escada
em caracol. Tanto o tioglicolato como o hidróxido, também usados por quem tem
cabelo liso e quer deixá-lo encaracolado com um tipo de penteado chamado
permanente ? destroem as ligações das fibras de queratina, desfazendo as voltas
microscópicas do fio. O cabelo fica liso e mais frágil, como um fio de alumínio
retorcido que é esticado. Surgem trincas e sulcos que reduzem a menos da metade
a resistência dos fios ao alongamento, explica Inés.
Algo semelhante
acontece no alisamento térmico em que, em vez de cremes, prende-se o cabelo
entre duas chapas aquecidas de um pequeno aparelho, a famosa chapinha, versão
moderna de passar o cabelo a ferro. O cabelo fica mais opaco e áspero ao
toque, diz Carla. Para melhorar sua aparência, é preciso usar muito
condicionador, cremes para pentear e compostos oleosos, que funcionam como um
lustra-móveis em uma mesa riscada: preenchem-se os buracos, mas não se eliminam
os danos.
Se não dá para restaurar os defeitos que os cuidados diários
e os tratamentos cosméticos produzem nos fios, também não é possível prevenir de
forma adequada, ao menos por ora, as alterações causadas pela exposição ao sol.
A engenheira química Ana Carolina Nogueira expôs ao sol durante 91 horas, o
equivalente a um mês de férias na praia, amostras de cabelo branco, louro, ruivo
e castanho, e repetiu o teste com luz artificial. Ela constatou que os
diferentes tipos de radiação ultravioleta, ultravioleta A (UVA) e ultravioleta
B (UVB), danificam de forma distinta os fios de cabelo. De modo ainda não
compreendido, a radiação UVA degrada a melanina, pigmento que determina a
coloração do cabelo, deixando-o mais claro. E quanto mais claro o cabelo, mais
claro ele fica, descreveu Ana Carolina no Journal of Photochemistry and
Photobiology B.
Já a radiação UVB destrói as moléculas de queratina
e deixa os fios mais frágeis. Segundo Ana Carolina, os atuais filtros solares
não protegem completamente o cabelo. Eles formam um filme em torno dos fios.
Como este filme contém proteínas, reduz os efeitos dos raios UVB, mas ainda se
encontram em desenvolvimento produtos que reduzam a ação de raios UVA, diz a
pesquisadora, que hoje trabalha em uma fornecedora de matéria-prima para a
indústria de cosméticos e, com Lelia Dicelio, da Universidade de Buenos Aires,
identificou um efeito inesperado dos raios UV sobre os cabelos brancos: em vez
de amarelá-los, como se pensava, o sol os torna mais brancos. O que os deixa
amarelos é o calor (radiação infravermelha), explica em artigo a ser publicado.
Para Inés, chegou-se a um estágio em que é preciso conhecer melhor como se
comporta o cabelo do ponto de vista físico e químico para que a indústria possa
fabricar cosméticos que façam alguma diferença.
O Projeto: Físico-química do cabelo: diferenças com o tipo
étnico
Modalidade: Linha Regular de Auxílio à Pesquisa
Coordenadora: Inés Joekes - Unicamp
Investimento: R$ 228.934,19 (FAPESP)"
Fonte:
Revista Pesquisa FAPESP
